Ваша корзина

Пока нет товаров.

 

Замена сайлентблоков переднего рычага Рено Кенго

При возникновении неисправности сайлентблока, при езде по не ровным дорогам слышен громкий стук в передней подвеске. Когда автомобиль попадает в яму, он издает сильный грохот, чего не бывает при исправной детали. Если подобное произошла с вашей машиной, то замены сайлентблока переднего рычага Рено Кенго не избежать.

Причины ремонта сайлентблоков передней подвески

Сайлентблок Renault KangooКак правило, сайлентблок рычага передней подвески Renault Kangoo способен пройти до 100 тысяч километров пробега, однако проверка должна осуществляться каждые 50. Помимо громких стуков в передней подвеске имеется несколько других критериев, указывающих на поломку запчасти:

  • Руль плохо реагирует, при поворотах исполняет команду с задержкой;
  • Во время движения, особенно на высоких скоростях автомобиль виляет из стороны в сторону. Это опасно не только для самого водителя, но и других участников движения.

При обнаружении какого-либо отклонения от нормальной работы машины, рекомендуется незамедлительно провести диагностику. Оценить состояние детали можно самостоятельно:

  • Резинка должна быть плотной, не вздутой, на ней полностью отсутствуют трещины, а ее поверхность должна быть гладкой;
  • Не должно быть большого люфта, он провоцирует поломку подвески.

Последовательность действий по замене сайлентблоков Renault Kangoo

Замена сайлентблоков Рено Кенго – не слишком сложная процедура. При соблюдении всех правил, работа выполняется за день. И так преступим непосредственно к процессу. Если требуется замена исключительно сайлентблоков, тогда подвеска разбирается не полностью. Достаточно снять нижний рычаг и открутить болты, закрепляющие конструкцию. Первым делом поднимаем машину при помощи домкрата.

Сайлентблок переднего рычага Рено Кенго

Следует отметить, что болт, при помощи которого прижимается стабилизатор оборудован прокладками из резины. Когда будете его вынимать могут возникнуть трудности, ведь он приварен к этой резинке и будет пружинить на ней.

Далее откручиваем нижний рычаг и отпускаем болты, которые крепят сайлентблоки. К переднему сайлентблоку присоединен усилитель, в начале убираем его, а потом переходим к полному изъятию болтов, после этого вынимаем сайлентблоки. Лучше всего выдавить их тисками через металлическую проставку. Если не получается выдавить, несколько мощных ударов исправят ситуацию.

Теперь можно устанавливать новую деталь, осуществляется это аналогичным методом, при помощи тисков. Проследите, чтобы она ровно вошла на свое место. Устанавливаем рычаг, стабилизатор устойчивости должен располагаться под ним. Вставляем болты в сайлентблоки, но не закручиваем гайки, это выполняется, когда автомобиль будет снят с домкрата. На этом работа окончена.

 

Как видите, процесс совсем не сложный, однако требует высокой сообразительности и применения физической силы. Основная сложность возникает с втулками из резины, они слишком упругие и не дают наживить гайку с первого раза. В самом конце обязательно отрегулируйте схождение колес.


Авторизация на сайте

Для оптовых клиентов

Закрыть